作文留香开头100字【一】
有人说，年味是噼噼啪啪的鞭炮声，是天空五彩滨纷的烟花，也有人说年味是车站码头拥挤的嘈杂声，是游子匆匆赶路的脚步声，还有人说年味是长辈对晚辈宠爱的钱压钱……，我在看来，年味还是凝结在人们舌尖上的美味佳肴。无论是大年三十的团圆，还是以后的走亲访友，都离不开一个“吃”字，过年是一场场饭局的大串联。
记得小时候，家里条件差，平时省吃俭用，一年下来，难得吃会儿肉，但到了春节，父母总要张罗一桌像样的菜犒劳全家，鸡鸭鱼肉，还算丰盛。但那时，毕竟家里穷，这桌菜是不能全吃完的，得留下相当一部分用作招待从即将来访的亲朋好友。譬如那条身兼“年年有余”祈望的“年鱼”是不能动的，那时期“年鱼”又称作“看鱼”，顾名思义只看不动，若有不懂此规矩的小孩冷不防挖下一块，主人便将“看鱼”翻个面，第二天端上桌来，客人看到的还是一条整鱼。这是吃的技巧问题，也是一个时代喜庆时期里包含的酸涩和无奈。
现今条件好了，大鱼大肉已成了人们桌上的家常菜，舌尖上的味蕾也开始刁钻了，时不时要换口味，先前过年时用的有些菜便从餐桌上消失了，“高梁肉”就是其中之一，一小块肥肉，外面粘上面粉，放在油里炸过，黄灿灿，香喷喷的，一口下去，滋滋冒油，但如今桌上已基本看不到了，人们已将它抛弃，取而代之的，是一种种精致的菜肴，基本上跟饭店同步而不是以往的“家常便饭”了，甚至还有鲍鱼龙虾之类的，颇有“高大上”的气势。
时下的饭局真有点让人应接不暇，不仅亲戚之间要设饭局，朋友同学也要设饭局，生意场上的合作伙伴也要设饭局，同事之间也少不了设饭局。问题是每个人只有一张嘴，不能分身，顾此失彼的事经常发生，于是，一家人分队赶赴饭局，派代表出席宴会已成常事。有时，为了应付扎堆的饭局，有人不得不赶场子，同是一餐饭，要赶二个甚至三个饭局，在不同地点错时完成。
过多的饭局，“吃”成了人们的心理负担。当然，困难总比办法多。热情、富裕、好客的家乡人已对过年宴请作了改革，他们把传统的年后请客提前到年前进行，无影中拉长了过年的时间，让请吃与吃请变得从容不迫。时间走进腊月，人们就开始打电话约请，摆酒设宴，忙得不亦乐乎，这不，腊月才过一半，前两个周末我都是在亲戚的酒桌上度过，且剩下的周末日程也早已排满。
家乡人不仅在时间上对过年饭局进行颠覆，在宴请的方法方式上也作了探索。人们已把请客的地点从家里转移到饭店，张嘴就来，省时省力，如果保留在家设宴，常请个一条龙服务的厨师，厨师不仅负责烹饪，而且还有带着锅碗标盆，甚至是桌椅板凳，东家无须操劳，任务只有一个，劝客人吃好喝好。
年是吃出来的，难以想象没有吃的年怎么过，过去、现在、将来，吃是过年永恒的主题曲。
作文留香开头100字【二】
待春色三分，二分尘土，一分流水之时，总有一抹香气萦绕心头。我欲捕捉她那离奇的神光，却又转瞬即逝。
一月前，我去图书馆。很好的天气，一切仿佛坠落在春之漩涡里。绿意与阳光软茸茸地平铺开来，恍惚间有香气隐隐飘来，如仙乐滑落于青天。
我心惊。
是一株紫藤。虬枝盘旋地伏在树上，一片片的花如瀑布般悬下。紫色真如书中所写沉淀下来，沉淀在最小最嫩的花苞上。走近了细看，那花上有绒绒的毛，仿佛一张铺开的紫色的波斯地毯。香气淡淡地飘来，有午后阳光的味道。我驻足了很久，使劲扇动鼻翼，想留住它。
再相逢已是初夏。钱钟书先生的散文集已经看罢，正欲拜读他夫人杨绛先生的作品，闻得杨先生已经离去，不免唏嘘伤感。
香还是那样的香，只是愈发疏淡了，仿佛是随风摇曳的紫色影子。几日的雨零落了藤花。花瓣似船儿在水洼中荡漾。我怜惜地望着她们。只是“泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去”。可那香呢？却愈发清雅，没有丝毫埋怨。我忽然意识到，香是不能强留的。你若有心，她便会自留，纵使花落雨降，她也会在你身边萦绕，永不消散。
到了图书馆，借了杨绛先生的《我们仨》。印象中的杨先生伴钱钟书度过了兵荒马乱，帮他整理《管锥编》，默默耕耘，待读了《我们仨》，才知老先生心态淡泊，德行之味，香远益清。这位被钱先生评为“最才的女，最贤的妻”的奇女子，于坚守中，走过了一个世纪的漫长岁月。书中有图：先生提笔著着文章，着一身紫色毛衣，像极了一株静静开放的紫藤。如今花落人走，可这淡紫色的香气却充盈于世间。不必强求，香气自留。瀑布一样的花，瀑布样泼洒，恐怕这才是留香的最佳方式。让自己成香，氤氲他人。纵使离去，也是托体同山阿，清香了这一方世界。
寸心原不大，容得许多香。待到春和景明、波澜不惊之时，我定会再见一株相似的藤萝，吐出相似的香；一定会见那相似的人，捧着相似的书，闻着，恋着。
